漢服，泛指漢人的服飾，也是一種中國朝代服飾以及相對(duì)于中國少數(shù)民族服飾的漢人服飾的概念，除了中國大陸各朝代外，古代移民海外漢民族也衣著不同時(shí)期漢服，隨著移民海外與當(dāng)?shù)匚幕Y(jié)合漢服有所變化。

歷史上，日本的和服、朝鮮半島的韓服、越南的越服、琉球的琉裝等皆受到中國王朝服飾體制及漢人服飾的影響。

漢服定義

《中國衣冠服飾大辭典》將“漢服”定義為：

1.漢代服飾；

2.泛指一般的漢族服裝。

定義爭議

中國古籍中的“漢服”，主要是指區(qū)別于漢人以外的民族的漢人服飾的一種概念。馬王堆3號(hào)漢墓出土的“遣策”竹簡上提到，“美人四人，二人楚服，二人漢服”。蔡邕在其著作《獨(dú)斷》提到：“通天冠：天子常服，漢服受之，秦禮無文”?！缎绿茣酚涊d吐蕃和南詔軍穿著“漢服”（唐人服裝）冒充唐軍進(jìn)行破壞和搶掠：“結(jié)贊以羌、渾眾屯潘口，傍青石嶺，三分其兵趨隴、汧陽間，連營數(shù)十里，中軍距鳳翔一舍，詭漢服，號(hào)邢君牙兵，入?yún)巧?、寶雞，焚聚落，略畜牧、丁壯，殺老孺，斷手剔目，乃去。”。

南蠻列傳中記載：“漢裳蠻，本漢人部種，在鐵橋。惟以朝霞纏頭，余尚同漢服”。唐代敦煌被吐蕃占領(lǐng)，當(dāng)?shù)靥迫吮黄雀鷱耐罗说牧?xí)俗，只有祭祖時(shí)才忍悲含恨穿上唐人衣服：“遺衣整巾潛淚垂，誓心密定歸分記”。

北宋官修軍事著作《武經(jīng)總要》描述契丹入侵河北，德清軍失守，俘虜人民在當(dāng)?shù)刂贸蔷幼?，多穿“漢服”?！端纬聦?shí)類苑》記載當(dāng)時(shí)幽州人與外國人混居的現(xiàn)象，除契丹、渤海婦女穿“胡服”外，其余皆穿“漢服”。在《續(xù)資治通鑒長編》中則有紀(jì)載遼國的朝廷里“其衣服之制，國母與蕃官國服，國主與漢官即漢服”。

元修《遼史》中記載，遼朝皇帝服飾及漢式官服為“漢服”，并稱之為“晉之遺制”（晉指沙陀人所建立的后晉政權(quán)）?！哆|史·儀衛(wèi)志二》以及《清稗類鈔·服飾》亦記載：“會(huì)同中，太后、北面臣僚國服；皇帝、南面臣僚漢服。乾亨以后，大禮雖北面三品以上亦用漢服；重熙以后，大禮并漢服矣。常服仍遵會(huì)同之制?！?；“高宗在宮，嘗屢衣漢服，欲竟易之。一日，冕旒袍服，召所親近曰：‘朕似漢人否？’一老臣獨(dú)對(duì)曰：‘皇上于漢誠似矣，而于滿則非也?！酥埂薄Ｋ未镀醯す賰x》記述宋朝慶歷年間余靖出使遼國的見聞，當(dāng)時(shí)領(lǐng)燕中職事者稱為“漢官”，不論是胡人還是漢人皆穿漢服。

《明實(shí)錄》記述蒙古韃靼士兵詐穿明人服飾騙開城門后突入進(jìn)行劫掠：“虜數(shù)千騎突入延綏黃甫川關(guān)城，焚劫城內(nèi)外凡四日，攻堡不克而去。虜之初至也，以數(shù)騎漢服扣關(guān)，詐稱為大同鎮(zhèn)奉公役至者，閽人啟扉，千眾奄至，把總高尚鈞中流矢死?！薄Ｃ鞒蓵摹堕L物志·衣飾》記載：“至于蟬冠朱衣，方心曲領(lǐng)，玉佩朱履之為‘漢服’也。襆頭大袍之為‘隋服’也”，文中的“漢服”則屬于相對(duì)于其他朝代的漢代服裝的概念。

清初劉城于《嶧桐文集》記述1645年抗清吳應(yīng)箕被捕后堅(jiān)持不脫去“漢服”巾幘，不屈而死。

清人倪在田的《續(xù)明紀(jì)事本末》記載1649年金聲桓反正后遭清軍攻擊，全家著“漢服”自焚。徐珂的《清稗類鈔》中記述乾隆帝在深宮穿“冕旒袍服”。

《清世祖實(shí)錄》：“陜西河西道孔聞謤奏言：其定禮之大者，莫要于冠服。先圣之章甫縫掖，子孫世世守之，是以自漢暨明，制度雖各有損益，獨(dú)臣家服制三千年來未之有改。今一旦變更，恐于皇上崇儒重道之典有未盡也。應(yīng)否蓄發(fā)，以復(fù)先世衣冠？統(tǒng)惟圣裁。得上旨：剃發(fā)嚴(yán)旨，違者無赦?？茁勚€疏求蓄發(fā)，已犯不赦之條，姑念圣裔，免死。著革職，永不敘用。”

乾隆曾表示反對(duì)改穿前朝服飾，認(rèn)為會(huì)導(dǎo)致“武備浸弛”：“及繼世之孫，不數(shù)年而遂易漢服，又不數(shù)十年而遂以屋社。吁，可不畏哉，可不懷哉！”。史載，所謂金熙宗“循漢俗，服漢衣冠，盡忘本國言語”。清朝統(tǒng)治者以此為鑒，諭旨對(duì)“服漢衣冠”、“效他國衣冠”、束發(fā)以及裹足者治重罪。

朝鮮《仁祖大王實(shí)錄》記載朝鮮君臣對(duì)話，朝鮮史載明朝平遼將軍總兵官毛文龍令投降的后金人換穿“漢服”。祖大壽兵敗，張春堅(jiān)與朱之蕃之弟被俘，堅(jiān)決不剃發(fā)，著“漢服”居長興寺。

清末民初，對(duì)“漢服”一詞產(chǎn)生了不同的理解。清朝《成都通覽》記載：“羅、郭二姓，原籍云南，均漢服頂戴，滿口京腔，亦少蠻氣，皆行漢官禮節(jié)……土千總二，皆漢服?！?。《黔南職方紀(jì)略》及《黔南識(shí)略》記載清廷在苗人地區(qū)實(shí)行文治教化政策，建立學(xué)校，鼓勵(lì)苗民學(xué)習(xí)漢文化、改“漢裝”：“內(nèi)轄既久，蠻俗漸更。今男子多有漢裝者”；“薙發(fā)而易漢服者已過半”；“習(xí)華風(fēng)，編姓氏，婦女有改漢裝者，多與軍聯(lián)姻”。

中華民國大陸時(shí)期，國民政府強(qiáng)迫南方一些少數(shù)民族改用“漢服”：“苗、瑤、侗之衣裙應(yīng)一律改用漢服……”；“男子衣褲用棉布系以腰帶，有鈕扣與漢服略同者，稱之為漢苗”。中華人民共和國建立后，《人民日?qǐng)?bào)》在1954年報(bào)道敗退到臺(tái)灣的民國政府對(duì)當(dāng)?shù)亍巴林睂?shí)行同化政策，導(dǎo)致“不少高山族婦女被迫改穿漢服”，1993年，《人民日?qǐng)?bào)》報(bào)道比利時(shí)首都布魯塞爾建城1000周年之際，中國北京市代表團(tuán)給布魯塞爾標(biāo)志性塑像“撒尿頑童”送上一套“漢服”（對(duì)襟衣），但絕大多數(shù)報(bào)道使用“唐裝”一詞。

針對(duì)“漢服”一詞的定義，一些學(xué)者發(fā)表了不同的見解：湖北理工學(xué)院藝術(shù)學(xué)院教師王芙蓉指出，有觀點(diǎn)認(rèn)為漢服是“漢民族傳統(tǒng)服飾的簡稱”，亦有觀點(diǎn)認(rèn)為漢服是指“中華民族幾千年來總體的服裝”和“漢代的服飾和遼代服制中的漢族服飾”，他表示比較認(rèn)同前者。愛知大學(xué)教授、文化人類學(xué)家周星認(rèn)為“漢服”概念在古代并不常用，而現(xiàn)代“漢服”是由漢服運(yùn)動(dòng)參與者所想像的一種傳統(tǒng)服飾。

2003年，中國大陸漢民族主義者創(chuàng)辦推廣“傳統(tǒng)漢族服飾”和“漢文化至上主義”的民族主義網(wǎng)站“漢網(wǎng)”，這個(gè)網(wǎng)站宣傳“漢文化是世界上最先進(jìn)的文化”和“漢民族是世界上最偉大的民族之一”等主張，同時(shí)帶動(dòng)了起源于廣東一帶的漢服運(yùn)動(dòng)，他們認(rèn)為漢人的民族服裝有一套自己的完整傳統(tǒng)，認(rèn)為“漢服”是“以華夏漢族的禮儀文化為基礎(chǔ)，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成的具有獨(dú)特華夏民族文化風(fēng)貌性格、明顯區(qū)別于其它民族傳統(tǒng)服裝的服裝體系”和“從黃帝到明末清初漢族傳統(tǒng)服飾”。但周星等人認(rèn)為“漢服”和“漢服運(yùn)動(dòng)”中的“漢服”含義并不相同，前者主要把“漢服”理解為漢族的服裝，但并不存在所謂純粹的“漢服”。

中國青年政治學(xué)院教授張跣認(rèn)為現(xiàn)代漢服運(yùn)動(dòng)倡導(dǎo)者所宣傳的漢服概念不存在于中國傳統(tǒng)文化和現(xiàn)代漢語中，他認(rèn)為漢服運(yùn)動(dòng)倡導(dǎo)者為宣揚(yáng)自己的思想和觀念，總結(jié)了明代以前漢族服飾傳統(tǒng)而形成的一個(gè)假定了“漢服”在發(fā)展過程中的“血統(tǒng)”的純正性的“類概念”。他亦提到有學(xué)生在網(wǎng)上（如漢網(wǎng)和百度百科）發(fā)布“既非官方又非學(xué)術(shù)漢服標(biāo)準(zhǔn)”，認(rèn)為是屬于“漢服”實(shí)體化的一個(gè)起點(diǎn)。研究漢服運(yùn)動(dòng)的澳大利亞麥覺理大學(xué)教授、漢學(xué)家凱大熊（KevinCarrico）認(rèn)為擁有寬袖、輕飄長袍、腰部束帶和鮮艷顏色為特征的“漢服”是一種被發(fā)明的服飾，其現(xiàn)代倡導(dǎo)者聲稱它由黃帝發(fā)明，并且被中國人穿了千年，一直到有人第一次將自己穿著漢服上街的照片上傳到網(wǎng)上后，“這一‘特別’的照片在網(wǎng)民中造成轟動(dòng)，整個(gè)中國到處都有人模仿他這夸張的行為。在這一過程中，漢服也從想像中的、被發(fā)明的傳統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)闊赡簧线b遠(yuǎn)的圖像，最后成為中國街上可實(shí)際穿著和辨認(rèn)的物理存在”。他認(rèn)為盡管漢族占中國92％的人口，并且在國家的政治，經(jīng)濟(jì)和文化中占據(jù)主導(dǎo)及統(tǒng)治地位，但漢服運(yùn)動(dòng)支持者仍然認(rèn)為漢族是被壓迫和被邊緣化的受害者，認(rèn)為當(dāng)今的中國不是他們理想中的“真正的中國”。為了應(yīng)對(duì)和解決他們所認(rèn)為的困境和拉近與“中國”的距離，他們所使用的一種手段就是推廣這種聲稱古老，實(shí)際上是近年來被發(fā)明的民族服裝風(fēng)格。亦有評(píng)論認(rèn)為，漢服運(yùn)動(dòng)的參與者非常多元化，他們各自從該運(yùn)動(dòng)中找到了不同的意義和樂趣，當(dāng)中大部分人的關(guān)注點(diǎn)都在時(shí)尚及文化方面，而非種族和排外主義。

漢服部分特點(diǎn)

中國大陸

漢服擁有多個(gè)特點(diǎn)，其主要有交領(lǐng)右衽、大襟、寬衣博帶、系帶隱扣等。

交領(lǐng)右衽

交領(lǐng)右衽指衣服前襟左右相交，右衽則是指衣襟向右掩（左前襟掩向右腋系帶，將右襟掩覆于內(nèi)），在外觀上表現(xiàn)為“y”字形，形成整體服裝向右傾斜的效果。而古代中原周邊一些民族的服裝是向左掩，稱為“左衽”?！墩撜Z》中記載孔子曾說，若無管仲尊王攘夷，就會(huì)淪為異族統(tǒng)治而“被發(fā)左衽”。由此可見華夏夷狄之分也被體現(xiàn)在服飾之上?？梢姟坝荫拧边@一特征對(duì)于漢人的重要性。明初，官方公開宣布包括盤領(lǐng)衣在內(nèi)的圓領(lǐng)袍服為“正統(tǒng)衣冠”，而交領(lǐng)衣服如窄袖衣袴褶、辮線腰褶以及兩截胡服（上衣下裳）都是要被革除的“胡服”。

寬衣博袖

寬衣博袖型的漢服雖然是平面剪裁，但用料遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于覆蓋人體的需要。典型的漢服袖子是既寬且長，主要見于貴族、官員、士人服飾的大袖，不僅是袖徑的寬大，袖子的長度也十分長，使穿衣者垂手時(shí)而不露出來，并可以挽回相當(dāng)?shù)拈L度。漢服禮服的袖長度是整個(gè)手臂的一倍半，要求能“回肘”，最長更可達(dá)四尺。典型的袖型則是圓袂收祛，代表天圓地方中的“天圓”。而日常便服、軍事服裝的袖則較窄。寬袍大袖還具有透氣、散熱等實(shí)用優(yōu)點(diǎn)。

隱扣系帶

早期服裝以腰帶束縛，后來出現(xiàn)把系帶縫于衣上的做法。腰帶除了有其實(shí)用性和裝飾性，還象征穿戴者的身份、地位、權(quán)力等。雖然很早已發(fā)明紐扣，但在明代之前并不大量使用，且一般不用于顯眼位置。至明代中后期才較多于顯眼處使用紐扣，但其剪裁、領(lǐng)型、袖型等與清代服飾仍有不同，見于女裝及少數(shù)男裝常服、軍服、便服等；清代服飾以布制盤扣為主，扣帶很長，極為顯眼，大量用于禮服、官服、常服等各類型、各身份人物所穿的服裝。

臺(tái)灣

早期臺(tái)灣漢人移民的生活習(xí)慣、風(fēng)俗大抵沿承原居地文化，服裝形式大抵與中國的華南地區(qū)相類同，但受到臺(tái)灣原住民文化影響，漢服有所改變，漢服圖案有別于中國大陸，多了幾何圖形樣式。

臺(tái)灣傳統(tǒng)的漢族服飾又可分為閩南服飾、客家服飾兩系列。

臺(tái)灣客家藍(lán)衫：是客家人的傳統(tǒng)服裝。是清代時(shí)期形成的一種獨(dú)特的漢族民系服飾，特色是布料耐洗、耐穿，所用染料以丘陵地常見植物大菁為藍(lán)色染劑。

漢服剪裁結(jié)構(gòu)

古代服飾的結(jié)構(gòu)主要分為10個(gè)部分：領(lǐng)、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、帶、系。一套完整的衣裝通常有三層：小衣（內(nèi)衣）、中衣、大衣。小衣即貼身穿著的內(nèi)衣，如抹胸、裈等。中衣則功能類似汗衫，形制有上衣下褲、中單、曲領(lǐng)等。大衣即外衣，如深衣、圓領(lǐng)袍、衣裳、袴褶、裙襦，還有外套如半臂、褙子、大衫等。此外，還有配件如襪、帔、革帶、玉帶、銙等等。

古代布帛是人民向國家上交的稅收之一，幅寬二尺二寸。傳統(tǒng)的漢服通常用幅寬二尺二寸（50cm左右）的手工布縫制。取兩幅相等長度的布，分別對(duì)折，作為前襟后裾，縫合后背中縫，此背縫稱裻。前襟無衽即為直領(lǐng)對(duì)襟衣。若再取一幅布，裁為兩幅衽，縫在左右兩襟上，則為右衽。裾的長度分為要中，膝上，腳背上。袖子與襟裾的接縫稱為袼，袖口稱為祛。

漢服類型

古代中國服飾的基本款式，主要可分為禮服、吉服、常服、便服等。從形制上看，主要有上衣下裳式（上下分開，上身著短衣，下身著裙）、上下連綴式（把上衣下裳縫連起來）、上衣下褲式、上下通裁等類型。上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用“衣裳”這兩個(gè)字作為服裝的統(tǒng)稱。其中“裳”指下裙，古代男女都可以穿著。后來男子逐漸改穿袍衫作為日常服飾，上衣下裳的樣式多保留在禮服中，如冕服。而女子依舊以上衣下裳的樣式為主，稱為襦裙。襦裙是中國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一，最初流行于白狄族所建立的中山國，后來成為幾千年中漢族婦女最常見的衣著。襦指短上衣。裙，里衣也。古服裙不居外，皆有衣籠之。襦裙的歷史從戰(zhàn)國時(shí)代一直沿續(xù)到清代且一直流行至民國初期，前后歷經(jīng)二千多年，盡管長短寬窄時(shí)有變化，但基本形制仍保持著原始形態(tài)。

有說法認(rèn)為，古時(shí)上下通行之衣為深衣，代表時(shí)代特征的服裝亦為深衣，深衣實(shí)可為古服之特征。言古服者，應(yīng)先及之。何謂深衣，《禮記正義·深衣》曰：“所以稱深衣者，以余服則，上衣下裳不相連，此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。”士人取得科舉功名后，就脫去白衣，改穿襕衫了。明代的曳撒、貼里、鞠衣等也屬于上下連綴式。上下通裁的有圓領(lǐng)袍、直裰、直身、道袍等，特點(diǎn)是上下不分裁的袍服。上衣下褲式為上身穿短衣，下身穿褲子，其中裋褐是勞動(dòng)人民常見的衣著。

有學(xué)者指出，深衣是自宋代以降，自負(fù)為儒者且欲向他人強(qiáng)烈表示自我的人物才例外地使用的特殊服飾。北宋中期，一些學(xué)者如朱熹和司馬光根據(jù)古籍記載自制深衣，并且作為常服穿著。某天司馬光對(duì)學(xué)者邵雍說：“先生可衣此乎”，邵雍回答：“某為今人，當(dāng)服今世之服?！彼抉R光認(rèn)為其言合理。南宋學(xué)者史繩祖稱深衣冠履為“怪服妖服”。

宋元?dú)v史學(xué)家馬端臨在《文獻(xiàn)通考》中提到，夏商周三代可考的服制中雖然有所變化，但是除了冕服之外，只有玄端（端衣）和深衣兩者最廣為流傳。玄端是自天子至士人均可穿著的，而深衣則是自天子至平民百姓均可穿著的。也是古代士人未得功名時(shí)所穿衣服。深衣裁制時(shí)加長了衣襟，穿著符合禮法，因此不論貴賤，不論身份地位均可以穿著，而沒有等級(jí)之分。然而隨著衣裳形式的失傳，到了后代卻被視為怪異，穿著者往往被認(rèn)為是腐儒，即使是北宋理學(xué)家紹雍也對(duì)該服飾有所保留，司馬光、呂希哲和朱熹等人則只在私底下穿著。

外套類有褙子、半臂、披風(fēng)、鶴氅衣等。褙子是一種由半臂或中單演變而成的上衣。程大昌《演繁露·背子·中禪》：“今人服公裳，必衷以背子。背子者，狀如單襦袷襖，特其裾加長。直垂至足焉耳。其實(shí)古之中禪也，禪之字或?yàn)閱?，中單之制正如今人背子?！毕鄠魇加谔疲⑿杏谒?。《宋史·輿服志》云：“婦人大衣長裙、女子在室者及眾妾皆褙子?！彼蚊骰屎蟪７t羅背子。披風(fēng)由褙子演變而來，于明代出現(xiàn)。

漢服服制

中國古代的禮服、祭服無論顏色、尺寸都有嚴(yán)格的規(guī)定，不同身份的規(guī)定亦有不同。公服、官服、命婦服飾也有一定規(guī)格。常服、吉服一般無嚴(yán)格規(guī)定。雖然如此，常服服制有時(shí)也表現(xiàn)出等級(jí)差異，例如貴族常衣大袖長裾的大掖衣，士庶則著短衣小袖的襦绔。明代甚至規(guī)定“庶民衣長去地五寸。袖長過手六寸。袖樁廣一尺。袖口五寸。軍人衣長去地七寸。袖長過手五寸。袖樁廣不過一尺。窄不過七寸。”然而部分朝代也常出現(xiàn)服飾僭越。

皇室與貴族服飾

古代天子及男性近支皇族的大禮服為冕服，配冕冠，先秦貴族禮服為玄端，用作祭服、朝服、冠禮及婚禮服。祭服又有素端，這幾種服裝都是交領(lǐng)、右衽的上衣下裳制、大袖。唐代之后不再以玄端為祭服，另設(shè)祭服。皮弁服也是皇室男性禮服的一種?；屎?、太子妃大禮服為翟衣，屬上下通裁的大袖袍服。明代時(shí)鞠衣、大衫為其他女性皇族的禮服，穿著時(shí)配鳳冠霞帔；鞠衣為上下分裁的深衣制圓領(lǐng)袍。

皇帝及近支宗室常服為袞龍袍，皇帝的袞龍袍常用黃色，故又稱黃袍。袞龍袍最常見為圓領(lǐng)，上面綴有龍紋，但亦有些是交領(lǐng)。

官員命婦服飾

官員服飾稱為官服，上朝所穿的為朝服，宋代官員朝服配方心曲領(lǐng)，依等級(jí)戴進(jìn)賢冠、貂蟬冠或解豸冠。明初朝服為青色衣緣的赤羅衣、赤羅裳，頭戴梁冠。明代官員祭服為青羅衣、赤羅裳配方心曲領(lǐng)。官方祭祀時(shí)官員會(huì)穿祭服，宋明祭服會(huì)配方心曲領(lǐng)。

公服為官員之制服，唐至明時(shí)公服皆為圓領(lǐng)袍，唐宋公服按照等級(jí)依次用紫、朱、綠、青色，戴展腳幞頭。明代公服按等級(jí)依次用緋、青、綠色，只在朔望日朝參穿著，其他日子則穿官常服。明代官常服綴有補(bǔ)子，又稱補(bǔ)服，顏色不拘，有圓領(lǐng)、交領(lǐng)兩種款式。命婦禮服為大衫霞帔，配翟冠。常禮服為綴有補(bǔ)子的圓領(lǐng)袍或襖裙。有功之大臣、命婦可獲皇帝賜蟒服。

士庶服飾

先秦至漢代的直裾袍、曲裾袍為士庶禮服，男女皆可服。后世士庶男子常禮服及吉服多為袍服，女子常禮服及吉服多為衫裙。裋褐則是便服，男女通用，為上衣下褲，在體力勞動(dòng)或體育運(yùn)動(dòng)時(shí)穿著。窄袖衫裙亦是女子便服。

兒童服飾

漢族兒童衣服形制一般與成年人差異不大，最常見是上衣下褲類，除了一般的裋褐外還有單穿半臂和裈者，較少見袍服類。唐宋時(shí)女孩也會(huì)穿襦裙，明代則有穿襖裙。一些幼童也會(huì)只穿內(nèi)衣如肚兜、連腿裹肚衣、抹胸、裲襠等。嬰兒常穿開襠褲、戴圍嘴（又稱涎水兜、涎兜），圍嘴常裁成花瓣?duì)罨蛎坊?，也有其他形妝，常會(huì)繡上吉祥圖案。稍大能控制大小便的幼兒則改穿合襠褲。至清代雖推行剃發(fā)易服，但由于“老從少不從”，年幼穿明代服飾的習(xí)慣一直延續(xù)至今，交領(lǐng)右衽系帶的設(shè)計(jì)不易弄傷嬰兒和幼童的幼嫩肌膚，同時(shí)也有教孩子不忘明朝、祖宗衣裳的意義，今人多稱“和尚衣”。

兒童的首服與成年人有差異，嬰兒和幼童常戴虎頭帽，因有老虎有威鎮(zhèn)邪氣和鬼怪的力量，能保護(hù)小孩和給小孩帶來力量的說法。除帽子外，還有箍子（又稱抹額、額箍、額子、圈帽等），常有老虎、花朵等圖案，也有素面的。還有風(fēng)帽，是一種后面延長的帽子，可以擋風(fēng)。也有些首服和成人的相同，例如幅巾。鞋履除了一般的鞋子外，嬰兒和幼童還會(huì)穿獸鞋如虎頭鞋、豬頭鞋等。

婚禮服飾

先秦士的婚禮稱為士昏禮，新郎親迎時(shí)穿著大夫等級(jí)的爵弁、纁裳緇袘，即玄色上衣、纁色綴有黑邊的帷裳，“袘”即綴邊。新娘則穿純衣纁袡，即纁色衣緣的黑色深衣，“袡”即衣緣。其余程序則依照士的服制。也就是卿大夫的妻子穿白色的展衣，士庶人的妻子以黑色的褖衣為禮服?！抖Y記正義·曾子問》：“嫁服者，士妻褖衣，大夫妻展衣，卿妻則鞠衣。故《士昏禮》云：“女次，純衣纁袡，立于房中，南面?！?/span>

唐宋制度，新郎四品以上以冕服婚，九品以上以爵弁服婚，庶人以絳公服（大紅圓領(lǐng)袍）婚。新娘視新郎等級(jí)穿著，初唐新娘穿花釵禮衣，為深衣制禮服；后來花釵禮衣之制漸式微，新娘改穿大袖襦裙出嫁，多為綠色。士庶綠衣新娘與穿紅圓領(lǐng)公服的新郎配在一起，是為“紅男綠女”。宋初承唐制，后來新娘改為穿鳳冠霞帔出嫁，此制延續(xù)至明代。明代官員婚禮，新郎按照官品穿官常服，新娘視其夫等級(jí)穿命婦常禮服。士庶婚禮可假九品官服、九品孺人常服，但時(shí)有僭越；亦有不穿官服以士庶常禮服（男穿袍服、女穿襖裙）為婚服者。

喪禮服飾

中國喪服主要依據(jù)五服制定，五服是指一定范圍內(nèi)親屬逝世時(shí)以居喪期限長短和喪服的粗細(xì)定下的規(guī)則，當(dāng)中的服裝是在喪禮中穿著。五服中最重的喪服是斬衰，是用最粗的生麻布做的喪服。斬衰衣旁和下邊不縫邊。其次是齊衰，用熟麻布做的。因?yàn)榭p邊整齊，所以叫做齊衰。再次之是大功，亦稱“大紅”，這是用熟麻布做的，比齊衰精細(xì)些。小功又次于大功，亦稱“小紅”，小功服比大功服更精細(xì)。五服中最輕的是緦麻，比小功服更精細(xì)。明代皇帝、皇后鴐崩，官員所服之?dāng)厮シ前褳跫喢比ルp翅、以白布包裹，穿素色圓領(lǐng)袍、配腰绖（麻繩）、麻鞋；除服后換素服、烏紗帽，黑角帶，百日后穿回平日的衣服。命婦則穿麻布圓領(lǐng)、麻布裙、麻鞋，頭蓋麻布蓋頭，二十七日除服。

五服制度較為復(fù)雜，歷代多有簡化，稱為孝服（又稱孝衣）。除服后，居喪期間會(huì)穿著普通的服裝，但會(huì)選一些顏色較素淡的，女子也少用華麗的首飾，明代時(shí)女子會(huì)由平日黑色或金絲狄髻改戴白色孝髻。

奴仆在主人喪禮期間會(huì)穿白布衣、戴白帽。

漢服領(lǐng)形

上衣的領(lǐng)子可分為直領(lǐng)、圓領(lǐng)、方領(lǐng)、豎領(lǐng)，再搭配大襟或?qū)蠖胁煌L(fēng)貌，大襟即兩襟相交。直領(lǐng)穿著時(shí)若有明顯交疊又可稱交領(lǐng)，例如配上大襟時(shí)。以封閉曲線包圍頸根附近則稱圓領(lǐng)，又稱盤領(lǐng)。豎領(lǐng)又稱立領(lǐng)，是以直領(lǐng)為基礎(chǔ)，前端上提包住脖子演變而成。領(lǐng)形是漢服的主要特征，“領(lǐng)”也是漢服上衣的計(jì)量單位。

漢服布料和染印

主條目：中國傳統(tǒng)織物工藝和中國傳統(tǒng)色彩

中國古代傳統(tǒng)用布分為：金縷、錦、羅、綾、絹、?、纻絲、縑、綺、纚、紗、帛、布、棉、麻等等?？椊?、錦、羅、綾是最昂貴的織物，綾羅錦繡自古就是富人的象征。秦漢時(shí)期，除齊紈、魯縞享有盛名外，尚有吳綾、越羅、楚絹、蜀錦等名品。湯式《一枝花·贈(zèng)美人》曰：“價(jià)重如齊紈魯縞，名高似蜀錦吳綾。”最古老最廉價(jià)的材料是麻葛。

周禮就規(guī)定有典絲、染人從事印染。傳統(tǒng)染色的材料都是植物。包括：紅花、烏梅、蘆木、蘇木、黃蘗、青礬、莧藍(lán)、槐花、棓子、楊梅皮、藍(lán)牙葉、蓮子殼、綠豆粉等等。古典布料的染色遵從古制，體現(xiàn)了華夏陰陽五行信仰。有六象六色之說，青所以象東方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黃所以象地。除了六正色以外，還有對(duì)應(yīng)的間色：

最廉價(jià)普遍的是藍(lán)草制靛的藍(lán)印花布，是傳統(tǒng)的鏤空版白漿防染印花，又稱靛藍(lán)花布，俗稱“藥斑布”、“澆花布”，距今已有一千三百年歷史。最初以藍(lán)草為染料印染而成。藍(lán)印花布源于秦漢，興盛于唐宋時(shí)期，古時(shí)稱為藥斑布。漢族的染印工藝稱作三纈，即蠟纈、夾纈、絞纈。纈是指系繒帛而后染之，使系處形成一定的花紋，起源自秦漢時(shí)代。明代的織錦與刺繡興起以后，夾纈逐漸衰落，并被堿印、拓印，刮漿防染法取代。

漢服的織繡工藝通過蘇繡、湘繡、蜀繡、漢繡、粵繡以及蜀錦、云錦、宋錦流傳至今。緙絲是技藝最高的織花藝術(shù)品。唐代，始有用絲織制緙絲，以生絲為經(jīng)，以染織熟絲為緯，有的加飾金線或孔雀羽，工藝復(fù)雜細(xì)致，用色最多達(dá)70多種。

漢服配飾

首服

主條目：漢服首服

冠帽是漢族服飾的重要部分之一。包括冕冠、爵弁（雀弁）、皮弁、韋弁、冠弁、武弁、通天冠、長冠、幅巾、烏帽等等。皇帝、公侯參加祭祀典禮時(shí)所戴的禮冠叫做冕。冕冠的頂部，有一塊前圓后方的長方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依數(shù)量及質(zhì)料的不同，是區(qū)分貴賤尊卑的重要標(biāo)志。漢代規(guī)定，皇帝冕冠為十二旒（即十二排），為玉制。冕冠的顏色，以黑為主。冕冠兩側(cè)，各有一孔，用以穿插玉笄，以與發(fā)髻拴結(jié)。并在笄的兩側(cè)系上絲帶，在頜下系結(jié)。在絲帶上的兩耳處，還各垂一顆珠玉，名叫“珫耳”。不塞入耳內(nèi)，只是系掛在耳旁，以提醒戴冠者切忌聽信讒言。后世的“充耳不聞”一語，即由此而來。梁冠，是歷代文官的冠飾，源于戰(zhàn)國時(shí)代的進(jìn)賢冠。籠冠就是“武冠”或“惠文冠”，是歷代武官的冠飾。

古代漢族男女成年之后都把頭發(fā)綰成發(fā)髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。兒童帽飾則有虎頭帽、花帽等。

女子發(fā)髻也可梳成各種式樣，并在發(fā)髻上佩帶珠花、步搖、翠翹、冠梳等各種飾物。鬢發(fā)兩側(cè)飾博鬢，也有戴帷帽、包頭巾的。頭插梳篦自漢代即有記載。南朝婦女就愛在髻上插飾梳櫛。唐朝婦女流行廣插釵梳。漢族婦女還有戴絹花的習(xí)俗，所謂“寶髻簪花花”。王母娘娘見漢武帝髻上插大花。明朝孔府在大莊設(shè)佃戶花莊，一年四季專供孔府?dāng)[設(shè)和夫人、小姐插戴，演習(xí)宮女的冠戴裝束絹花。明代中期開始又流行抹額，遮蓋額頭。

足衣

漢服的足衣分為：襪、舄、履、屨、屐、靴、鞋。古書記載傳說堯舜禹以后始服木屐。伊尹以草為履，以帛為屨。，但中國境內(nèi)出土的最古老木屐是寧波市慈城鎮(zhèn)內(nèi)的慈湖新石器時(shí)代遺址出土的新石器時(shí)代夾腳式木屐，為良渚文化產(chǎn)物。周人以麻為鞋。屐是木履之下有齒者，又稱木屐。江南以桐木為底，用蒲為鞋，麻穿其鼻。草屨是黃帝之臣所做，即草鞋。靴來自趙武靈王胡服騎射。女性的鞋履常有繡花，稱為繡花鞋。嬰兒和幼童多穿虎頭鞋、豬頭鞋等。

漢服歷史

主條目：中國服飾史

幾千年來華夏王朝對(duì)周禮服制堅(jiān)持代代相傳、世世相襲，在儒教禮典的永恒中也不斷適應(yīng)時(shí)代的需要而產(chǎn)生朝代特色的常服。不同朝代的常服則不盡相同，各朝代往往對(duì)各個(gè)等級(jí)允許的顏色、式樣有細(xì)致規(guī)定，朝代特征較明顯。

先秦時(shí)期

主條目：先秦服飾

上古

漢代《世本》記載：黃帝的臣子“伯余作衣裳”、“胡曹作冕衣”?！兑住は缔o》說“黃帝堯舜垂衣裳而天下治”。《史記·五帝本紀(jì)》說黃帝之妻嫘祖養(yǎng)蠶制絲，以作衣裳。唐代張守節(jié)《史記正義》記載“黃帝造屋宇，制衣服”。王逸《機(jī)賦說》認(rèn)為，上古人們拿獸皮當(dāng)衣服，伏羲、炎帝以來，已經(jīng)出現(xiàn)了真正的衣裳，到黃帝時(shí)期，則出現(xiàn)了袞冕等較為完備的服飾制度。?？脊虐l(fā)現(xiàn)則證實(shí)，距今七八千年前的裴李崗文化遺址、陜西臨潼白家村遺址中都發(fā)現(xiàn)骨針、紡輪，說明當(dāng)時(shí)人們已會(huì)紡布制衣。到了約五千年前的仰韶文化時(shí)期，不但大量發(fā)現(xiàn)紡輪，還在陶器上發(fā)現(xiàn)大量布紋的印痕。同時(shí)期的遺址中還發(fā)現(xiàn)了苧麻、蠶繭。說明此時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，用苧麻織成的麻布和飼蠶得到的絲紡來做衣服，人們的衣冠服飾日臻完備。只是，此時(shí)期的服裝實(shí)物，在考古發(fā)掘中至今尚未發(fā)現(xiàn)。

夏商周時(shí)期

夏朝黑衣裳，商朝尚白則縞衣裳，周朝折中夏殷之制而玄衣素裳。

商代的服裝形制主要有連身長袍，為女子或奴隸所穿著，另一形式則是上衣下裳，上衣有偏衽或?qū)蟮炔煌问?，領(lǐng)口為寬邊，袖子以窄袖為主；下裳是長裙或者是開襠褲。在腰間以寬帶束腰，并腹前垂掛蔽膝（鞸）。商代貴族平時(shí)穿著色彩華美的絲綢衣物和外罩絲織錦衣(裼)，衣上有織繡和染繪等紋飾，袖口和領(lǐng)緣亦用花邊裝飾，并配掛玉飾。此外，貴族們開始重視頭戴冠帽，為貴族服飾的重要標(biāo)志，進(jìn)而出現(xiàn)禮冠制度；頭衣分別有冠、冕、帽、笄等形式。不同于貴族的穿著，平民百姓或奴隸穿著粗麻布衣，不戴冠帽。

春秋戰(zhàn)國時(shí)期，服飾大致沿襲周代的服制，只是略有變化。百家學(xué)說對(duì)服飾的完善有著一定的影響。冠服制被納入了“禮治”的范圍，成了禮儀的表現(xiàn)形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。

這時(shí)的衣服一般在以腰帶固定，腰帶以帶鉤系結(jié)，有的在帶上還掛有玉制的飾物。

這一時(shí)期出現(xiàn)了深衣與袍服，袍服大致分為曲裾袍、襜褕兩種。還出現(xiàn)了襦裙。

秦漢時(shí)期

主條目：秦漢服飾

秦漢服裝基本沿襲戰(zhàn)國時(shí)期，袍按裁剪方式大致分為繞襟袍（曲裾袍）、襜褕直裾兩種，都是男女均可穿著。武士則著短衣小袖大绔。

秦漢時(shí)期曲裾袍是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，穿上后下?一般呈喇叭狀，行不露足。漢代窄袖緊身的繞襟深衣，衣服幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然后用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)部分通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達(dá)三層以上，現(xiàn)代稱“三重衣”。

由于袍服的普遍流行，穿襦裙的婦女有所減少，但并沒有消失，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發(fā)現(xiàn)了襦裙實(shí)物。

魏晉南北朝時(shí)期

主條目：魏晉南北朝服飾

據(jù)古代學(xué)者的描述，漢人服飾在晉朝已經(jīng)深受外族影響而“全用胡服”，并且“遂相承襲”：“中國（中原）衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。窄袖、緋綠短衣、長靿靴、有蹀躞帶，皆胡服也。窄袖利于馳射,短衣、長靿皆便于涉草。”；“今世之服，大抵皆胡服，如上領(lǐng)衫、靴、鞋之屬。先王冠服，掃地盡矣。中國（中原）衣冠之亂，自晉五胡，后來遂相承襲，唐接隋，隋接周，周接元魏，大抵皆胡服”。

隋唐五代時(shí)期

主條目：隋唐五代服飾

唐朝對(duì)外來的衣冠服飾取兼收并蓄的態(tài)度，各種外來的服飾影響和改變了唐人的服飾文化。

唐代男子的常服以“幞頭”袍衫為尚，幞頭又稱袱頭，是在北朝漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。官吏除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時(shí)仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲前朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對(duì)襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。

“襆頭”的前身是東漢以來的幅巾，即方頭巾，由于是經(jīng)鮮卑帽改進(jìn)而成，屬于“胡服”的一種。在北周武帝的時(shí)代，幅巾被加以改造，在巾的四角縫綴上系帶，同時(shí)發(fā)明了一種結(jié)系方式，將一對(duì)巾帶結(jié)在腦后，另一對(duì)巾帶反系向前，于頭頂?shù)镊偾熬U結(jié)，因此也叫做“折上巾”。發(fā)明襆頭的目的，是“便武事者也”，用輕質(zhì)的絹羅將頭發(fā)束緊，頭頂上輕便利落，自然無礙馳射。大致在隋唐之間，為了追求造型的美觀，襆頭之內(nèi)被加上硬質(zhì)襯冠。自唐至宋，巾角也轉(zhuǎn)換成花樣翻新的帽翅，同時(shí)改用硬挺的漆紗當(dāng)做面料，最終形成“烏紗帽”。

五代時(shí)期服飾基本沿襲了唐朝服飾。

宋朝

主條目：宋朝服飾

宋朝漢人男子野服沿襲了大襟右衽交領(lǐng)和圓領(lǐng)這兩種服飾式樣。宋朝漢族女服以衫裙為主，基本式樣有兩種：交領(lǐng)和對(duì)襟衫裙，女裝相比男裝要富于變化些，出現(xiàn)褙子。

深衣是一種記載于中國先秦時(shí)期、于漢代失傳后被宋朝學(xué)者朱熹重新設(shè)計(jì)或復(fù)原的中國古代服飾，深衣在《禮記》等中國文獻(xiàn)當(dāng)中作為一種簡便的禮服而被記錄，到了漢代以降，深衣作為一種傳說被人時(shí)時(shí)想起，并沒有受到太大關(guān)注，到了北宋中期，一些學(xué)者如朱熹和司馬光根據(jù)古籍記載自制深衣，并且作為常服穿著。某天司馬光對(duì)學(xué)者邵雍說：“先生可衣此乎”，邵雍回答：“某為今人，當(dāng)服今世之服?！彼抉R光認(rèn)為其言合理。宋代以后的中國，深衣在特別的場合以外并不被使用，明代學(xué)者丘濬說：“按馬（端臨）氏此言（指馬端臨在《文獻(xiàn)通考》的考究），則深衣次在宋服之者，固已鮮矣。況今又?jǐn)?shù)百年后哉！”表示明代士人通常不穿深衣。1644年，明代學(xué)者朱舜水在日本被問及深衣是如何制作時(shí)，他回答他從未親眼見過深衣。

宋元?dú)v史學(xué)家馬端臨在《文獻(xiàn)通考》中提到，夏商周三代可考的服制中雖然有所變化，但是除了冕服之外，只有玄端（端衣）和深衣兩者最廣為流傳。玄端是自天子至士人均可穿著的，而深衣則是自天子至平民百姓均可穿著的。也是古代士人未得功名時(shí)所穿衣服。深衣裁制時(shí)加長了衣襟，穿著符合禮法，因此不論貴賤，不論身份地位均可以穿著，而沒有等級(jí)之分。然而隨著衣裳形式的失傳，到了后代卻被視為怪異，穿著者往往被認(rèn)為是腐儒，即使是北宋理學(xué)家紹雍也對(duì)該服飾有所保留，司馬光、呂希哲和朱熹等人則只在私底下穿著。

元朝

主條目：元朝服飾

元朝時(shí)期漢人服飾也受到了外族服飾文化的影響，例如明代流行的曳撒就是繼承于元代的腰線襖。

明朝

主條目：明朝服飾

明太祖朱元璋推翻元朝后，詔令“衣冠制度悉如唐宋之舊”，以圓領(lǐng)袍服等唐宋服飾為“正統(tǒng)衣冠”，又連續(xù)頒布多項(xiàng)旨令，從面料、樣式、尺寸、顏色等方面確立了明代服飾制度，其中心內(nèi)容是貴賤有別、服飾有等，不同階級(jí)不同等次的人，都只能享用本等級(jí)的服飾，不能混同，更不能僭越。隨后，朱元璋又屢次申述服飾禁例，有犯者，立刻嚴(yán)厲制裁。史載當(dāng)時(shí)有百姓不許穿靴之禁，有三十八位南京人即因違禁而被充軍。

明代男子服飾基本沿襲了大襟右衽交領(lǐng)和圓領(lǐng)這兩種傳統(tǒng)服飾式樣，但又吸收了一些元代服飾特點(diǎn)，發(fā)展出曳撒等特色服飾。明代婦女的服裝以襖裙或衫裙為主，型制不變,單層為衫,雙層為襖。與前代衫裙的主要差異在于上衣并不束在裙子內(nèi)。除了一直流傳的衫、襖及裙子外，還流行霞帔、褙子、比甲等新鮮樣式，衣服的多變與款式做工達(dá)到一個(gè)高峰。明代開始于顯眼處使用紐扣，在部分常服及軍服中使用較多，禮服、官服則仍然沿用交領(lǐng)及盤領(lǐng)款式，不在顯眼處用扣子。

在經(jīng)過了金元時(shí)代大規(guī)模北方民族內(nèi)遷洗禮之后，明代的服飾狀況已與唐宋有很大不同。雖然明政府多次重申胡服禁令，但蒙元服飾的影響在整個(gè)明代一直存在，并且于北方地區(qū)顯得更加強(qiáng)烈，晚明文學(xué)家王同軌記載：“然常見河以北帽猶深檐,服猶腰褶,婦女衣窄袖短衫……習(xí)久而難變，甘陋而相忘耳”。其中一個(gè)例子，就是從明代前中期開始，流行于元朝的曳撒就成為了明朝社會(huì)上層的“燕閑之服”。從皇帝到太子、內(nèi)臣以及百官都穿著此服。史載明憲宗于后苑游賞時(shí)身穿“大紅織金龍紗曳撒”,而明孝宗更是“早則翼善冠、袞繡圓領(lǐng)，食后則服曳撒、玉鉤絳”，可見其燕居時(shí)穿曳撒的時(shí)間更多。

清朝

主條目：清朝服飾

1644年清兵入關(guān)，推行剃發(fā)易服政策，為了易于辨識(shí)順逆，故強(qiáng)迫被征服或投效的漢人剃發(fā)易服，導(dǎo)致明代官服等服飾在清朝社會(huì)中逐漸消失，然而清朝時(shí)期兒童、僧侶、道士以及女性仍可穿著明代服飾。由于剃發(fā)易服令難以實(shí)行，故在清朝期間亦有廣大百姓的服飾依然為明制的情況，康熙年間的江南亦有很多平民依然穿著明朝的服飾，甚至于辛亥革命年間在某些地區(qū)也同時(shí)保留了明代式樣的服飾。

為保護(hù)服制及發(fā)飾傳統(tǒng)，孔子的后裔孔聞謤上書攝政王多爾袞請(qǐng)求保存孔府服飾；鄭成功的兒子明鄭鄭經(jīng)以繼承明朝為號(hào)召，將剃發(fā)易服作為拒絕投降的原因之一。

中國皇帝的朝服有著悠久歷史，歷來統(tǒng)治者認(rèn)為衣冠冠制關(guān)系國家興衰，為了鞏固其統(tǒng)治，清朝皇帝便組織群臣學(xué)習(xí)《金世宗本紀(jì)》，告誡群臣不要學(xué)習(xí)漢人“陋習(xí)”，從北魏至遼金元“凡改漢衣冠者，無一不再世而亡……凡一朝所用原各自有法程，所謂禮不忘其本也。自北魏始有易服之說，至遼金元諸君浮慕好名”；若致滿洲衣冠，效漢人服飾制度，寬衣大袖，左佩矢，右挾弓，就好像把左手交給他人，“待他人割肉而后食”，故創(chuàng)建了一套既符合民族特色，又利于騎射的冠服制度。

作為皇帝重要象征的朝服，清代朝服大部分遵循滿洲習(xí)俗，再加入草原民族的因素，以玉草編織而成的笠狀朝冠、長垂及腰的朝珠和系佩刀、火鐮石等的腰帶等，都包含了多元文化的因素，展現(xiàn)其作為多民族統(tǒng)治者的政權(quán)特質(zhì)。

清朝據(jù)傳有“十從十不從”之民謠，譬如：“生從死不從”，指男子生前要穿清朝衣裝，死后則可服明朝衣冠；“男從女不從”、“老從少不從”，指女子及少年兒童可以不剃發(fā)易服。一般認(rèn)為，“十從十不從”是出于明降臣金之俊或洪承疇的建議而制定的政策，雖未見有正式文書宣告，但在其后清代服飾審美文化現(xiàn)象形態(tài)中，成了有目共睹的事實(shí)：

順治二年既許“衣帽裝束，從容更易”，故民間仍服明朝衣冠，即令清朝在嚴(yán)厲執(zhí)行剃發(fā)及易服令時(shí)，其能確實(shí)掌握的對(duì)象也只限于漢人官吏，而廣大的農(nóng)村地區(qū)則為清朝勢力所不能及，故清初亦流行“官降民不降”之說。臺(tái)北故宮博物院所藏焦秉貞于康熙三十五年所繪四十六幅《耕織圖》中的人物發(fā)式與衣冠，全系明朝之舊。焦氏于康熙時(shí)供奉內(nèi)廷，與布道于中國的西洋傳教士日相濡染，習(xí)西洋素描畫法。故其所繪山水人物，樓臺(tái)之位置，自近而遠(yuǎn)，自大而小，不爽毫發(fā)。其耕織圖中的村落風(fēng)景，田家耕作，人物衣冠發(fā)飾，應(yīng)相當(dāng)真實(shí)。而且《耕織圖》經(jīng)康熙皇帝看過、“稱旨”后才令刊刻，表示康熙皇帝對(duì)圖中人物衣冠之認(rèn)可，可見康熙年間中國農(nóng)村士紳農(nóng)民的發(fā)式與衣冠，已復(fù)明朝之舊。西方學(xué)者亦指出，官員以外的一般漢人百姓都被允許穿著前朝服飾，然而到了晚清時(shí)間，絕大多數(shù)漢人都自愿地改穿了滿化的服飾。

六月多爾袞頒布薙發(fā)令時(shí)，對(duì)于漢人之衣冠服飾，也要求更換，但未嚴(yán)令實(shí)施期限，“許從容更易”。然而沒過多久，在七月初九日時(shí)，又下諭“官民既已剃發(fā)，衣冠皆宜遵本朝之制”，于是衣冠之禁也與剃發(fā)同樣嚴(yán)厲，有學(xué)者指出因?yàn)椴桓囊鹿诙馔缆菊咭餐瑯佣唷Ｈ欢捎诘种铺臧l(fā)的斗爭已經(jīng)持續(xù)多年，加上強(qiáng)迫穿滿服這一命令的難以推行，以致后來在服飾和發(fā)式上推行的清令更加不了了之，后期形成了以漢文化為主干、以滿族代為接枝的混合型文化。甚至于辛亥革命年間在某些地區(qū)依然保留了明代式樣的服飾。

1645年（順治二年）十月，原任陜西河西道孔聞謤（孔子后人）上書表示：孔子家族衣冠已經(jīng)延續(xù)了三千年，希望能夠保持不變，免受剃發(fā)易服。多爾袞回應(yīng)：剃發(fā)嚴(yán)旨，違者無赦。孔聞謤疏求蓄發(fā)，已犯不赦之條，姑念圣裔免死。況孔子圣之時(shí)，似此違制，有玷伊祖時(shí)中之道。著革職永不敘用。

1648年（順治五年）金聲桓與李成棟以反對(duì)剃發(fā)為理由之一而反清重投南明。然而一度效忠清朝其且實(shí)行剃發(fā)令的李成棟在點(diǎn)兵時(shí)依然穿著“烏紗玉帶”（明代服飾），當(dāng)時(shí)亦有人穿著“儒冠”觀賞李成棟點(diǎn)兵，而楊漣的長子“時(shí)雖剃發(fā)，猶漢人衣冠，烏紗大帶，不改舊服”。

1654年（順治十一年），針對(duì)“剃發(fā)易服”引起社會(huì)矛盾、各地漢人抗?fàn)幋似鸨朔倪@種情況，時(shí)任大學(xué)士的陳名夏說：“留發(fā)復(fù)衣冠，天下即可太平”，后來陳名夏在南北黨爭中失勢，此話便成為其被處以絞刑的罪名之一。

漢滿婦女的發(fā)式在清朝初期還保留著原有的樣式，后來隨著相互之間的影響，令各自的發(fā)式都有了明顯的變化，在“十從十不從”下，清代的漢族婦女依然可以穿著明代時(shí)期的裝飾，更影響了滿族婦女的審美觀。另外，清朝時(shí)期的道士以及僧侶也能繼續(xù)保持他們傳統(tǒng)的發(fā)型和穿著。

近現(xiàn)代

近現(xiàn)代中國流行的基本服飾主要有中山裝、唐裝、旗袍等。

旗袍是一種華人女子的傳統(tǒng)服裝，始于中華民國大陸時(shí)期上海女校的制服，當(dāng)時(shí)的上海女學(xué)生是旗袍最早的主要使用者。旗袍因其代表新時(shí)代知識(shí)女性的形象而受到歡迎，并由上海開始流行到全中國，成為當(dāng)時(shí)中國都市婦女的主要服裝，至今仍為上海代表性的符號(hào)之一。中華民國建立后，旗袍在上海上流社會(huì)非常風(fēng)行，這股風(fēng)潮還傳到了香港，最終成為代表中國女性的現(xiàn)代服飾。中華人民共和國建立后，中國共產(chǎn)黨認(rèn)為旗袍代表著資產(chǎn)階級(jí)、違反了共產(chǎn)主義的理念，所以旗袍在很長一段時(shí)間內(nèi)被禁止，1980年代改革開放后，旗袍重新流行于中國大陸。

中山裝是近現(xiàn)代漢族男子最基本的服裝之一，且一度是中華人民共和國的國家領(lǐng)導(dǎo)人，以及出國進(jìn)行訪問和考察學(xué)習(xí)的工程技術(shù)人員普遍穿著的服飾。

唐裝又稱漢衫，是一種從明代對(duì)襟衣、罩甲以及清代馬褂發(fā)展而來的服飾，其淵源可推至漢魏時(shí)期。

21世紀(jì)初，中國出現(xiàn)了延續(xù)至今的漢服運(yùn)動(dòng)，該運(yùn)動(dòng)是一個(gè)以都市漢族男女青年為主體，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介和舞臺(tái)，以“漢服”為主軸和符號(hào)，旨在建構(gòu)漢人的民族服飾和復(fù)興漢文化及中國傳統(tǒng)文化的社會(huì)文化運(yùn)動(dòng)。

表演藝術(shù)的服飾

舞蹈服飾

主條目：中國舞

舞蹈是儒教郊祀和朝會(huì)儀式中的重要環(huán)節(jié)?！薄度o黃圖》卷五記載：“[漢]武帝時(shí)祭泰乙，上通天臺(tái)，舞八歲童男女三百人，祠祀招仙人?！崩?，唐代舞蹈，有文武之分。武舞又稱“健舞”，文舞又稱“軟舞”，兩種風(fēng)格截然不同；前者威武激越，后者飄然若仙。兩種不同的舞蹈采用兩種不同的服飾?？偟目磥恚∥璧奈璺孕⌒錇槎?，以便騰越旋轉(zhuǎn)。而軟舞的服裝則多用長袖，以表現(xiàn)出婉轉(zhuǎn)、舒展的姿態(tài)。郊廟雅樂的重要樂器是編鐘，味淡聲希，伶官口耳相傳，其音韻曲折、恬淡高雅。民間的民俗舞蹈則采用加以裝飾的士庶日常服飾或吉服。

舞蹈時(shí)所穿的服裝往往更富有裝飾性，袖子較長，便于舞動(dòng)時(shí)表現(xiàn)出各種不同的姿態(tài)。

戲曲服飾

主條目：中國戲曲

戲曲服裝較通常的服裝更具有裝飾性。傳統(tǒng)戲曲服裝雖不是現(xiàn)實(shí)或歷史服飾的照搬，服飾的色彩、紋飾及著法又必然要展示舞臺(tái)人物的尊卑貴賤和遇到一些難以“僭越”的禁例。戲曲服裝大致可分為小生褶子、帔風(fēng)、老生蟒袍、官生官衣、武生靠衣五大類。宋代初年之后，黑色則和白色一起。為庶人所服。戲曲舞臺(tái)以黃、紫、朱(紅)、綠、藍(lán)的次序來標(biāo)明人物的社會(huì)地位，顯然不是隨心所欲，而是有充分生活依據(jù)的。以尊貴者服用的“上色”褒揚(yáng)善士，以卑賤者服用的“賤色”貶抑惡行，是古代色彩習(xí)俗。

宗教服飾

道教服飾

道教是中國的本土宗教，道士平日所穿的服飾通常無花紋，進(jìn)行儀式時(shí)會(huì)穿著華麗的法服，并有專用的首服如混元巾、純陽巾、五老冠等，因應(yīng)儀式所需配搭。法服花紋圖案有道教特色，如袍上常常會(huì)繪制太極圖、八卦圖案等。一般認(rèn)為，道袍一說，來自莊子所著的儒服。部分道教宗派的法服會(huì)變得舞臺(tái)化，綴上水袖。

漢傳佛教服飾

佛教來自印度，傳入中國后受中國文化影響，成為漢傳佛教，初期服裝仍然保留印度風(fēng)格，披著僧祇支（sanghati）。至后魏時(shí)，始加右袖，縫合兩邊，稱為偏衫。正規(guī)的法衣仍然是印度僧衣式樣，日常穿著的常服是根據(jù)漢服稍加改動(dòng)、對(duì)顏色樣式等規(guī)定后確定下來的，明朝稱之為直裰。

神祇仙佛服飾

滿清實(shí)行剃發(fā)易服后，傳統(tǒng)宗教的神、仙、佛等的塑像及畫像的服飾依然保持漢服典型特征，雖然后世神像衣飾有戲服化的傾向，但依然保持“漢官威儀”，除了一些生于清朝被視為神祇崇拜的人物外，傳統(tǒng)神祇不論是漢傳佛教、道教還是民間信仰都穿著漢服，甚至一些本來非漢族的人物被漢人視為神明后，其神像亦穿上漢服，例如來自印度的佛教傳入中國后，本是印度人造型的佛祖、菩薩等佛教神祇在漢族地區(qū)的造像都改穿漢服，其中觀世音菩薩在中國被認(rèn)為是女性后，形象是穿著襦裙的婦女。而臺(tái)灣民間信仰中的來自西方的八寶公主（船難中漂流到臺(tái)灣被原住民殺害的白人女性），其神像就穿上漢服而非她生前穿著的西式服裝。

繪畫

中國畫本以人物為主題?，F(xiàn)存最早的戰(zhàn)國帛畫，便描繪了漢服的廣袖、細(xì)腰，揭示出那個(gè)時(shí)代的審美。漢代的石刻，唐代宋代的人物畫，均以當(dāng)時(shí)的服制為主。唐代的《搗練圖》、《宮樂圖》、《簪花仕女圖》等可以說是中國仕女畫之顛峰，也是今天人們研究漢服歷史的重要參考。明代的寫實(shí)畫作如風(fēng)俗畫、容像亦然。名畫家方人定指清代“禁止服漢服，而夷狄的衣冠，畫家不肖以之入畫”，但從有關(guān)文物看來，清代至今的中國人物畫既有身穿清代服裝，也有身穿明代服飾。

漢服對(duì)其他民族服飾的影響

主條目：漢服對(duì)周邊民族服飾的影響

漢人服飾文化影響了周邊地區(qū)民族及其他儒家文化圈國家，華夏賓禮也規(guī)定四夷之君必須穿本國服飾朝見中國天子，謂“蕃主服其國服”。漢唐藩屬體制中，周邊民族首領(lǐng)存在著定期朝見皇帝的所謂“朝集”制度。無論是外國君主及其使者或者臣子朝謁中國天子，接受官職，貢獻(xiàn)方物，還是中國天子宴請(qǐng)外國君主，外國君主都要穿國服奉禮。國服制度促使了周邊民族形成自己的民族服飾。比如，契丹太宗入晉，接觸到中原衣冠制度，北歸后，參照中原服制制定了“國服”與“漢服”制度。

明朝初期禁止民人穿著對(duì)襟衣和罩甲：“禁官民步卒人等服對(duì)襟衣，唯騎士許服……其不應(yīng)服而服者罪之”，但后來由于禁令漸漸廢弛而逐漸走入民間。

現(xiàn)代學(xué)者丁超認(rèn)為馬褂很可能來自明代對(duì)襟衣，馬甲很可能來自于明代罩甲。不過，梁啟超和章太炎都認(rèn)為馬褂、馬甲和明代服飾無關(guān)。

唐代敦煌被吐蕃占領(lǐng)，當(dāng)?shù)貪h人被迫從“夷俗”，只有祭祖時(shí)才穿上漢人服飾，“遺衣整巾潛淚垂，誓心密定歸分記”，設(shè)法回歸唐朝。吐蕃漢人沿襲漢服保持民族氣節(jié)和習(xí)俗，保持和唐朝的聯(lián)系。公元1129年，金朝政權(quán)下令禁民漢服，又令髡發(fā)，不如式者殺之。后來海陵王首先寬松了政策：詔河南民，衣冠許從其便，最后結(jié)果反而是女真人的服飾漢化。

明朝征剿都掌人后，都掌人被強(qiáng)迫“更名易服”，以及更改有都掌特色的地名，消除都掌文化。

在安南屬明時(shí)期，越南人在明朝的統(tǒng)治下下被迫“束發(fā)易服”。明朝官員以教化“野蠻人”為由，下令禁止越南人剪發(fā)及下令越南人改穿漢人服飾。

日本的和服、朝鮮半島的韓服、琉球的琉裝等皆受到中國中原王朝服飾體制及漢人服飾的影響。